En política y cada vez más, el mensaje se construye también en los pequeños detalles: gestos, silencios, la propia imagen. La indumentaria se ha convertido en una poderosa herramienta de comunicación que responde a decisiones cuidadosamente pensadas para reforzar un relato, proyectar autoridad o marcar distancias.

Las gafas de aviador de Macron

La aparición de Emmanuel Macron con unas gafas de sol durante su intervención en el último Foro Económico Mundial de Davos no ha pasado desapercibida.

El modelo elegido, de estilo aviador y fabricación francesa, ha generado más titulares que muchos temas tratados en esta cita internacional. Tanto fue así que incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo referencia a ellas públicamente, convirtiendo un detalle estético en tema de conversación internacional.

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El impacto ha sido inmediato también para la marca fabricante, que ha experimentado un crecimiento notable en visibilidad y ventas tras la aparición del presidente francés. Un ejemplo claro de cómo la política puede actuar cómo escaparate comercial involuntario (o no).

Aunque posteriormente se explicó que el uso de las gafas respondía a una lesión ocular leve, el contexto en el que se utilizaron y el modelo escogido añadieron, como no podía ser de otra manera, una lectura simbólica inevitable.

El diseño evoca autoridad, firmeza y una cierta estética asociada al liderazgo militar. Lo que refuerza el mensaje político que se quería transmitir en un entorno tan cargado de simbolismo como Davos.

Comunicación no verbal y construcción de liderazgo

La elección de un complemento nunca es neutral en política. Las gafas de sol, en particular, cumplen una función comunicativa muy clara: ocultan la mirada, reducen la lectura emocional del rostro y proyectan distancia.

En un escenario internacional, ese gesto puede interpretarse como una forma de control, de firmeza o incluso de intimidación.

El modelo aviador que lució Macron está históricamente vinculado a valores como la acción, el mando y la determinación. Su uso en un foro donde predominan los códigos sobrios y conservadores rompió con la estética habitual, reforzando una imagen de liderazgo seguro y calculado. El mensaje no estaba solo en el discurso, sino en la imagen que lo acompañaba.

Además, el hecho de mantener las gafas durante toda la intervención reforzó esa sensación de control del entorno.

Las gafas retro de Sánchez

Meses antes, Pedro Sánchez protagonizó una escena similar durante su comparecencia en el Senado por el caso Koldo. En aquella ocasión, el foco no estuvo en unas gafas de sol, sino en unas gafas de pasta negra de estética retro que no suelen formar parte de su imagen habitual. Un modelo concreto, de firma reconocida y diseño sobrio, que llamó la atención.

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El gesto fue analizado desde el punto de vista del lenguaje corporal. Durante la intervención, el presidente utilizó las gafas como un elemento de apoyo gestual, manipulándolas, colocándolas y retirándolas estratégicamente.

Este tipo de comportamiento no es improvisado. El uso consciente de un objeto como este, permite canalizar la tensión, reforzar mensajes clave y desviar la atención de expresiones faciales que podrían delatar incomodidad. Y la comparecencia del presidente era de todo menos cómoda.

La moda política como lenguaje histórico

El uso de la indumentaria como vehículo político no es nuevo. A lo largo de la historia, la propia ropa ha servido para transmitir ideología, pertenencia y poder.

Desde el jersey de cuello alto de Adolfo Suárez hasta las americanas de pana de Felipe González, pasando por la chaqueta de lana de Marcelino Camacho o los fulares de José María Aznar, cada elemento ha contribuido a construir una imagen pública determinada.

En décadas posteriores, figuras como Carmen Chacón rompieron moldes al adoptar estilismos tradicionalmente masculinos, mientras que otros dirigentes apostaron por prendas icónicas que acabaron formando parte del imaginario colectivo.

A nivel internacional, los estilismos de Michelle Obama, los mensajes implícitos en la vestimenta de Melania Trump o el simbólico traje blanco de Kamala Harris sin solo algunos ejemplos que confirman que la moda en política sigue siendo una herramienta de comunicación con poder.

Cuando la estética es y era un acto político

Nada es nuevo. Ya en el siglo XIX, durante el Romanticismo, la indumentaria cumplía una función política evidente. En los salones de la aristocracia madrileña, las mujeres utilizaban joyas y complementos para expresar ideología en una época en la que no podían participar directamente en la vida pública. Brazaletes, abanicos y pequeños detalles ocultaban mensajes que solo unos pocos sabían interpretar.

El abanico, por ejemplo, se convirtió en un auténtico código de comunicación, capaz de transmitir estados de ánimo, posicionamientos políticos o incluso alianzas.

Los colores también desempeñan un papel fundamental en la construcción del relato político. El azul transmite estabilidad, liderazgo y confianza, motivo por el cual es uno de los más utilizados en entornos institucionales. El rojo sugiere fuerza y determinación, mientras que el verde suele asociarse a serenidad o a determinadas corrientes ideológicas.

En España, cómo no, el uso de determinados colores no es casual. Desde las corbatas hasta los trajes, todo responde a una estudiada comunicación.

Imágenes | Pixabay, Vanitatis

El refranero es sabio: adaptarse, o morir. Parece exagerado, pero esto es justo lo que le ha pasado a Benetton en España. La marca que fue símbolo de diversidad, cierra en gran parte de las provincias de España por no haber sabido cómo flexibilizar sus políticas comerciales y, sobre todo, surfear la ola del comercio electrónico.

La cadena de moda italiana cerrará, en los próximos meses, 31 tiendas en España (la marca cuenta con unas 300 en todo el país) e implementará un ERE que afectará al 24 % de su plantilla en el país: en concreto, a 169 trabajadores. La decisión está directamente vinculada con las pérdidas globales de la firma.

Diversidad, ¿y adaptabilidad?

Según la prensa española, Benetton tuvo pérdidas de más de 230 millones de euros en 2023 en todo el mundo. El quid de la cuestión parece hallarse en la estrategia de ventas global de las marcas, que se ha centrado en Internet y las apps móviles, y menos en las tiendas físicas.

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No es distinto a lo que le ha ocurrido a El Corte Inglés en Barcelona y en otras localidades españolas a lo largo de estos años. Es la misma tendencia que han vivido Footlocker o H&M, que ha cerrado 28 tiendas en España. 

Todas estas marcas están adaptando sus establecimientos y modificando sus estrategias de marketing y ventas. 

El mercado siempre manda.

Asimismo, el equipo directivo de Benetton anunció que se planteaba el cierre de 500 tiendas, en total. El argumento oficial mantiene la misma transparencia que detallábamos arriba: cambio de hábitos de consumo, auge del comercio electrónico.

Mercado global

Suele decirse también que mal de muchos... Sin embargo, pese a que Zara (Inditex), Mango, Mediamarkt, Fnac e incluso Decathlon (en Francia) están cerrando tiendas físicas y reformulando sus estrategias empresariales, todo indica que esta restructuración no revertirá en nuevos empleos en otros establecimientos o puestos laborales, sino en su adaptación en tareas de almacenaje, reducción de costes (también laborales) y digitalización.

Estas decisiones reflejan la necesidad de muchas marcas por ajustar márgenes, sobre todo en el ámbito de la moda, donde nuevos gigantes de la fast-fashion como Shein, Temu o Fashion Nova a intensificado la competencia en la industria. Las dos primeras también se encontrarán sus propios obstáculos en Europa a lo largo de los próximos meses: en este caso, en forma de aranceles por competencia desleal.

Y, a menudo, estos duelos de gigantes del comercio también muestran las costuras de algunas de sus predecesoras, donde cadenas tradicionales no contaban con un verdadero valor diferencial, razón por la cual pueden haber perdido parte de la cuota de mercado en un mercado sobresaturado.

En la mayoría de los casos, la digitalización ha sido el verdadero elefante en la habitación. ¿Los pasos siguientes? están por darse todavía.

Foto: United Colors of Benetton

La fiebre por la compra de camisetas de fútbol, ya sean actuales o retro, se ha disparado en los últimos años. Internet y determinados puntos de venta físico, se han convertido en el destino favorito de los amantes de este deporte que quieren comprar las elásticas de sus equipos, pero que no están dispuestos a pagar hasta tres cifras por una original.

De ahí el peso de determinados mercados, especialmente China, en su producción. Son capaces de crear imitaciones fidedignas, en perfecto estado, a mitad de precio y con gran disponibilidad.

Al margen de las ediciones limitadas, una camiseta de fútbol convencional es bastante cara. De hecho, se llega a pagar casi un 20% del salario mínimo interprofesional por una prenda que apenas llega a los 10 euros en coste de fabricación.

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China ha sabido ver una oportunidad en este mercado, muy extendido en España y Portugal, y trabaja en la producción de unidades de equipos de las principales ligas del mundo. Coincidiendo con la celebración de la Eurocopa y de la Copa América, el boom de pedidos de camisetas falsificadas ha sido mayúsculo. Sin ir más lejos, Guardia Civil y Agencia Tributaria intervinieron seis millones de imitaciones en cinco almacenes de Madrid antes de ser distribuidas. Solo en Madrid, en 2023, se incautaron 35.000 camisetas.

¿Por qué triunfan?

Las réplicas de las equitaciones de fútbol son cada vez más fidedignas y competitivas. El contacto con el vendedor es cada vez más sencillo, en la gran mayoría de los casos pro redes sociales, y la logística ha evolucionado tanto que en apenas unos días podemos tener el producto en casa, como máximo en 10 días.

En el circuito de las falsificaciones, España, China y Portugal ocupan un papel prioritario. Los mayoristas pueden estar en China, pero en muchas ocasiones se sitúan en polígonos industriales españoles. La falsificación no implica necesariamente una merma en la calidad respecto a la propiedad industrial de su legítimo propietario, pues en muchos casos se da la circunstancia de que la imitación supera al producto original.

🚨FAKE SHIRT ALERT 🚨
⁦@MalagaCF_en⁩ ⁦@MalagaCF⁩ ⁦@SaboraMalaga⁩ ⁦@hummelspain⁩
These retro shirts are being sold by Ocean Company for €80 at Malaga Airport. They are using official club/kit/sponsor’s logos. Other suppliers are available 🇨🇳 for €15 😉 pic.twitter.com/eGunNT6yQF

— Keith Bell (@keithbell403) July 18, 2024

El Málaga CF en el punto de mira

Con el ascenso del equipo blanquiazul a La Liga Hypermotion, se ha disparado la venta de camisetas en Internet. El interés del malaguismo ha incrementado las ventas de los proveedores de camisetas falsas de China, muchos de ellos desde Guangzhou. En concreto, la venta de camisetas del 120 aniversario han sido un auténtico filón.

¿Cómo funciona el mercado chino?

Hay agentes que trabajan para los fabricantes de las camisetas y que las venden a través de web chinas en las que no se puede adquirir ningún producto, salvo que se operase desde dicho país. Los proveedores chinos venden mediante comerciales las partidas de camisetas que los compradores europeos contactan. Por solo 4,5 euros directamente de fábrica se puede obtener una imitación de máxima calidad.

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Los nuevos canales de falsificaciones no están en Telegram, sino en Tiktok

Se conoce a este mercado como el ‘Mercado Thai’, pues hace años los mejores talleres estaban en Tailandia. Es un negocio millonario que no para de crecer. Los agentes compran partidas de 500 o 1000 camisetas, y luego satisfacen las necesidades de los proveedores que trabajan para Europa. Es curioso, pero, a los pocos días de la presentación e una camiseta, ya está disponible para comprarla en los principales comerciales chinos.

A todo ello se le suma una moda mundial por las camisetas retro. Al estar descatalogadas, solo los fabricantes de falsificaciones son capaces de ponerlas en circulación por un precio que ronda entre los 15 y los 25 euros, cuando al fabricante apenas le cuesta uno o dos euros.

China es el mayor fabricante mundial de falsificaciones, por delante de Tailandia, Hong Kong o Turquía. Normalmente, las falsificaciones van ocultas en contenedores junto a otros artículos legales. Es un mercado que triunfa debido a su elevada demanda y excelente calidad, pero que propicia la destrucción de puestos de trabajo y que alimenta a redes criminales de explotación laboral de personas.

Otro mercado poderoso

Portugal ha logrado expandir este negocio, ya que los requisitos para recibir camisetas de fútbol falsas son más laxos que en España. Incluso, hay vendedores que envían sus productos a plataformas logísticas portuguesas para evitar impuestos en España.

Una práctica muy común es que a Portugal lleguen prendas sin acabar procedentes de Turquía o China, entre otros países. Una operación legal porque suelen llegar sin el remate, es decir, sin el logo del fabricante (normalmente Adidas o Nike). De este modo, la Policía no puede hacer nada en caso de incautación.

En resumen, China ha sabido encontrar una gran oportunidad de mercado ante la elevada aceptación que posee el mundo del fútbol a nivel internacional. La inflación evita que un usuario medio pueda gastar más de 100 euros en pagar una camiseta de fútbol, por lo que han trabajado en perfeccionar la calidad de sus productos para mejorar sus cifras de venta.

Foto | Getty Images 

La espiral de inflación y de profunda recesión económica ha llevado a los consumidores a transformar sus hábitos y a apostar por nuevas plataformas de ecommerce en las que imperan los bajos precios frente a la calidad. La producción asiática a bajo coste impera en España, llevando firmas como AliExpress, Shein, Miravia y Temu a triunfar en el país. No obstante, con su inestable sistema económico y sus cuestionables modelos productivos, todo hace indicar que no lograrán perdurar en el tiempo.

Miravia, una clara apuesta de Alibaba, logró cuadriplicar sus ventas durante el segundo trimestre de 2023, mientras que Temu consiguió irrumpir en el mercado español con el concepto de low cost. Todo ello mientras Aliexpress va perdiendo fuelle, por lo que es una tendencia que demuestra que la aparición de nuevas marcas y la transformación agresiva del nivel adquisitivo de los consumidores, acabará por modificar las reglas del juego.

Un informe reciente de Fintonic señala que el gasto medio de quienes compraron en estas plataformas fue de 80 euros, siendo el ticket medio de 30 euros en Miravia y de 24 euros en Temu. No obstante, ligeramente por debajo de gigantes del comercio electrónico como Amazon, con un ticket medio de 35 euros.

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La presencia del comercio online de origen chino es mayor en las zonas de Andalucía y Cataluña, siendo el grupo predominante el de edades comprendidas entre 55 y 65 años para el caso de Temu y de entre 18 y 24 años para Miravia y Shein.

Productores insatisfechos

Además de los cambios drásticos del sector del comercio, hay que tener en cuenta que el malestar de los productores chinos podría provocar que plataformas como Temu y Miravia tuviesen los días contados. Sin ir más lejos, un informe publicado por el Departamento de Comercio de Guangdong en 2021, recogía que más del 70% de los comerciantes de comercio electrónico internacional china eran de dicha ciudad.

El problema llega cuando las plataformas, como Temu, deciden bajar la cotización y el precio de los productos sin tener en cuenta los intereses de los proveedores. Algo que demuestra que prefieren tirar los precios mientras que los proveedores pierden rentabilidad.

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En mayo de 2022, Temu contaba con más de 100 millones de clientes en EEUU. No obstante, sus comerciantes lo acusan de subcotizar los precios de la competencia, afectando seriamente a sus resultados. Esa variación entre el valor del yuan chino y el dólar estadounidense les hizo mejorar notablemente, beneficiando a los vendedores más grandes y perjudicando seriamente a los más pequeños.

Así pues, los grandes vendedores pueden sacar provecho de Temu, ya que cuentan con todos los recursos e incluso sus propias fábricas, pero para los pequeños vendedores supone un reto y la expulsión inminente del mercado.

Bajos precios sin importar los límites

Temu, al igual que Shein, exige que los productos se almacenen en sus dependencias, inspeccionan la calidad y son los encargados de fijar el precio y de enviar los artículos a los consumidores. Esto ha provocado, según un informe de Reuters reciente, que estime recaudar más de 16.000 millones de dólares en ingresos en 2024.

Los proveedores están constantemente presionados a bajar sus precios, tomando como referencia la plataforma 1688.com en la que los productos básicos se venden en paquetes de 100 o 1.000 unidades. Temu no acepta un precio superior a 1,2 veces el precio de 1688.com, por lo que los vendedores se ven obligados a negociar con las fábricas precios más bajos para que los pequeños comerciantes tengan una mayor horquilla de negociación.

El algoritmo de Temu detecta las preferencias de los consumidores, fijando un sistema de precios dinámico, por lo que cada día llega a verse un precio diferente para un mismo artículo.

El problema de Temu y Miravia es que no exigen a los clientes que devuelvan los productos para poder recibir un reembolso. De este modo, les evita pagar los costos de envío de devolución y simplifica el proceso de trato con el servicio de atención al cliente. Tampoco ofrecen información sobre qué ha fallado o por qué se ha producido la devolución, de tal modo que los compradores quedan desbordados.

Un modelo que no funciona

A esta situación se le suma la larga lista de sanciones para los vendedores que violen las reglas de comercio. Especialmente, si el consumidor alega a ‘problemas de calidad’ como motivo para solicitar un reembolso. En dicho caso, los vendedores de Temu y Miravia podrían recibir una multa de cinco veces el precio del artículo. Las multas también se producen por infracción de derechos de autor o por no colocar etiquetas ambientales y de seguridad adecuadas.

Esta situación de crispación y de pérdidas solo denota que el modelo actual de las compras baratas y de las gangas dejará de funcionar más pronto que tarde. Pese al valor del precio frente a la calidad en tiempos de crisis, los compradores valoran un eficiente servicio y una transparencia plena en el proceso, sumado a que el descontento de los proveedores de Miravia y Temu no ayuda a su porvenir.

Al final es un círculo que parece no tener fin y que obstaculiza el crecimiento comercial. Cada vez se buscan precios más bajos, las fábricas reducen su calidad y el mundo se deja concienciar por la idea de que ‘Made in China’ no es sinónimo de buen producto.

Los tiempos cambian y las necesidades de la sociedad también. La elevada inflación, el aumento de los procesos productivos y de las materias primas, así como los cambios de tendencias, han llevado a consolidar el concepto de ‘ultra fast-fashion’ en el que Shein impera en el sector de la moda en España. En detrimento, negocios convencionales como H&M o Zara atraviesan su peor registro en años.

Pese a que Inditex puede presumir de contar con 165.042 empleados, la política de ventas ‘low cost’ de Shein, secundada por otras firmas como Primark o Miravia, está llevando a que el sector textil modifique las reglas del juego.

Un presente crítico para H&M y ¿Zara?

El grupo Inditex se ha visto obligado a reforzar su posición online, frente a la caída de las ventas físicas. Durante el primer semestre de 2023 acumuló 5.745 tiendas, lo que supuso un descenso con respecto a julio de 2022, cuando contaba con 6.370 establecimientos. Durante el segundo trimestre del año cerró otros 56 puntos de venta.

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Pese a todo, el grupo ha seguido creciendo en la superficie bruta de venta en torno al 3%, especialmente debido a la concentración de establecimientos de mayor tamaño y la consolidación de un ecommerce más modernizado y adaptado a los nuevos hábitos de consumo.

Zara cerró julio de 2023 con 1.839 puntos de venta, 39 menos que en el primer trimestre y 161 menos que en 2022. Zara Home cerró seis establecimientos en el tercer trimestre, Massimo Dutti otros tres, al igual que Bershka. Por su parte, Stradivarius pasó de tener 847 tiendas a unas 845, mientras que Oyshoconsolidó cinco establecimientos menos.

Inditex destacó que las ventas se incrementaron en todas las áreas geográficas, siendo España el principal mercado al representar el 14,4% de los ingresos (tanto en tienda física como online). La actualización de su página web la ha convertido en una red social que ha experimentado un importante incremento de tráfico, por lo que el grupo estima que sus ventas digitales superarán el 30% de los ingresos totales del negocio en 2024.

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Shein va como una moto y se come el mercado de la ropa low cost

En el caso de H&M, la cadena sueca ha anunciado recientemente un ERE colectivo que supone el despido de 588 trabajadores de España. Afectará a 28 tiendas por cuestiones organizativas, productivas y económicas. El grupo cuenta actualmente con casi 4.000 trabajadores y más de un centenar de tiendas en España.

Durante el cuarto trimestre fiscal (finalizado el 30 de noviembre), las ventas de H&M se frenaron, pese a un ligero repunte de facturación. Se situaron en los 19.926 millones de euros, un 6% más.

Recordar que en 2022, H&M cerró con 4.465 puntos de venta en todo el mundo, es decir, 336 tiendas menos que en el año anterior debido a su salida de Rusia y Bielorrusia.

El auge de Shein

Pese a la situación tensa que atraviesan los negocios textiles convencionales, Shein no para de crecer y alcanzó en 2022 un beneficio neto de 800 millones de dólares, así como una facturación de 23.000 millones de dólares.

Frente a Zara, Shein tiene una enorme capacidad para convertir sus visitas en compras. De hecho, desde mediados de 2021, la plataforma de compra china nunca ha bajado de los 100.000 compradores en España, situándose actualmente en una media superior a los 200.000 usuarios.

La tasa de conversión de ambas marcas es llamativa, pues varía desde el 5% de Shein al 3% de Zara. Son conceptos completamente diferentes, pues Shein apuesta por ropa a precios bajos, mientras que Zara aboga por vender tendencias a precios económicos.

Con la salida a Bolsa de Shein en 2024, pasaría a convertirse en el mayor conglomerado de moda del mundo, pues en 2022 representó casi una quinta parte del mercado. De hecho, un informe presentado por un grupo de analistas de Deutsche Bank denota que Shein tendrá un futuro prometedor, pese a que Inditex tendrá un potencial del 3,4% a 12 meses.

Shein triunfa en el sector de la moda española debido a su velocidad de entrega. De este modo, mientras que entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023 Zara y H&M introdujeron 40.000 y 23.000 nuevos artículos, respectivamente, en el mercado de EEUU, Shein logró introducir 1,5 millones de productos. Esto supone 37 veces más que Zara y 65 veces más que H&M.

El 98% de la producción de Inditex se enfoca en 12 países, entre ellos Portugal, Marruecos, Turquía y España, H&M en Bangladés y Shein se centra en China como su principal proveedor.

Junto a los bajos costes de producción, el éxito de Shein frente a las tiendas tradicionales como Zara y H&M reside en su gran presencia en las redes sociales. Al efectuarse el 100% de sus compras a través de Internet, las reseñas, opiniones, comentarios y recomendaciones de los influencers son fundamentales para aumentar la confianza del comprador final.

Todo apunta a que esta tendencia se mantendrá, pues las ventas online seguirán aumentando en detrimento de los establecimientos físicos. Shein seguirá consolidándose como un activo en el mercado de la moda, especialmente desde su salida a Bolsa.

Usar y tirar. Así podríamos definir el consumo de ropa hoy en día cuando, hace varios años, la tendencia era más la de reparar, coser y utilizar parches para tapar los agujeros que se habían formado en las prendas. Quizás la inmediatez a la que nos ha malacostumbrado internet tiene algo que ver, puesto que, como refieren desde Statista, “las ventas del sector de la moda española online han experimentado un aumento generalizado”. Pero, ahora que el invierno se acerca, pensamos, ¿la calidad de los jerseys sigue siendo la misma?

Según el comediante Ellory Smith, no, y así lo comunicó a través de Twitter (ahora conocida como X) con una imagen que reportó muchos “me gusta” y comentarios. En ella aparece la protagonista de Cuando Harry conoció a Sally con un jersey y, al lado, el actor Ben Schwartz con una prenda similar. La diferencia es más que importante.

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Aliexpress se quiere quitar su fama de cutre y la competencia de Shein y Temu con Miravia

Esto ha provocado que nos hayamos empezado a preguntar qué está ocurriendo con los jerseys, la ropa por excelencia para sobrellevar mejor el invierno, cuyas ventas suelen aumentar ahora que las temperaturas empiezan a bajar. ¿Acaso nos ha dejado de preocupar la calidad o es que hay otros factores que tener en cuenta?

Es una realidad: la ropa se utiliza menos que antes

Como explican desde la Asociación Española para la Gerencia de los Centros Urbanos (AGECU) la mayoría del tiempo, el 80%, las personas utilizan solo el 20% de la ropa que tiene en sus armarios. Esto denota un hecho: la ropa se utiliza menos que antes. Pero, tal vez, porque tenemos más que antes. Estar a la moda y querer las últimas novedades que han salido este año hace que las prendas se usen y se tiren sin miramientos.

La principal consecuencia que tiene esto es que puede que las marcas, basándose en estos datos, decidan no apostar por la calidad. Dado que las prendas tendrán una vida bastante limitada ¿para qué gastar dinero en la calidad del producto? Aquí podemos tener la respuesta de por qué los jerseys que se fabrican ya no son como los de antes, a pesar de que la inversión en ropa no deja de crecer. En 2021, según los últimos datos, los españoles gastaron 2000 millones de euros más en prendas en comparación con 2020.

Y es que si atendemos a lo que descubrió un estudio realizado en Estados Unidos por la American Apparel y Footwear Assotiacions, el tiempo medio de vida de la ropa es de unos 3 meses, como máximo. Una cifra estremecedora que permite comprender, quizás, por qué la calidad de prendas como los jerseys ha mermado. Además, si tenemos presente que el invierno apenas dura unos pocos meses, esta situación se vuelve mucho más clara.

Las marcas de ropa low cost

Las marcas de ropa low cost como Primark han experimentado un crecimiento notable en las ventas. Esta, por ejemplo, de hasta un 40% en 2022, un porcentaje más que significativo que ha permitido vestir siempre a la moda sin necesidad de invertir demasiado dinero. Este tipo de marcas apuestan por prendas hechas con poliéster o fibras sintéticas que preocupan a quienes tienen la mirada puesta en el medioambiente.

El informe sobre el Análisis de la recogida de la ropa usada en España expone que el 88% de la ropa que se desecha acaba en el vertedero, es decir, no se recicla. En ocasiones, esto tiene que ver con los materiales de mala calidad como los mencionados, que provocan un deterioro tal de las prendas, en tan poco tiempo, que hacen inviable (o insostenible) su propuesta para el reciclaje. Por lo tanto, al final, todo acaba sumando.

El mercado de la moda de segunda mano en auge

La solución que se propone para resolver el hecho de que ya no se fabrican jerseys como los de antes es recurrir al mercado de segunda mano. En él hay muchas prendas de calidad nuevas que nunca han sido utilizadas o que, a pesar de esto, están muy bien conservadas y se les puede dar una nueva vida. Según el portal de Milanuncios, este tipo de moda ha incrementado la demanda en un 33%, una cifra más que significativa.

Está claro que la moda ha cambiado, así como los hábitos y las necesidades de consumo. Hace años un jersey de buena calidad podía pasar, incluso, de generación en generación, para amortizar la inversión que se había hecho. Sin embargo, en la actualidad la prioridad es conseguir la última prenda para estar a la moda, huyendo de la ropa que ya se encuentra desfasada o que es de temporadas anteriores. Por eso, el fast fashion es una realidad imperante.

Afortunadamente, el mercado de la moda de segunda mano tiene, cada vez, más adeptos. Personas que priorizan la calidad a la cantidad, y que buscan jerseys que no solo les sirvan para este invierno, sino para los próximos. Prendas que mantendrán su calidad a pesar de los lavados y cuyas fibras no se deteriorarán con demasiada rapidez. Sin embargo, a pesar de esto, muchos jerseys ya no son como los de antes y encontrar novedades de calidad no siempre es fácil en esta época de consumismo.

El e-commerce está viviendo su época dorada, y aunque todavía no ha dado el salto definitivo que lo haga superar al tradicional, las cifras parecen ir aumentando paulatinamente. Podemos señalar como fecha clave para el comercio electrónico la pandemia, y es que entre las consecuencias de la crisis sanitaria mundial encontramos un aumento de este tipo de consumo.

Grandes plataformas de ventas online como son Amazon, AliExpress o la que nos ocupa hoy, Shein, son muestra de este progreso del consumo. Existe un factor determinante que ha llevado a este aumento de las compras online, el fast fashion o la moda rápida. El consumidor ahora no busca prendas de buena calidad y duraderas en el tiempo, sino que prefiere gastar poco y tener mucho. Y aquí la plataforma china es una gran experta y lidera el mercado.

La empresa que naciera allá por el año 2012 con Chris Xu roza en la actualidad cifras espectaculares. La venta de ropa, accesorios de belleza, decoración del hogar y mucha más llegó a ingresar en el año 2020 sobre los 8.600 millones de euros, superando las ventas digitales de Inditex que sumó 6.612 millones de euros, y registró 196 millones de descargas en todo el mundo en el año 2022.

El éxito de Shein, ¿cómo ha triunfado?

Aunque en sus orígenes la firma solo vendía ropa, en la actualidad cuenta con una oferta de productos que van desde la ropa hasta artículos para el hogar. Es como un gran bazar pero a un solo clic.

A rangos generales el éxito de Shein se debe a una excelente estrategia de marketing, a un catálogo variado y sin fin, a ropa para todos los estilos y tallas, a precios muy bajos, a una aplicación muy intuitiva, a un buen servicio, a los descuentos constantes… Factores que han hecho que la compañía de China se sitúe en los altos puestos del e-commerce.

Un catálogo infinito y para todos

El consumidor sabe que todo cuanto pueda necesitar lo encontrará en Shein. Ofrecen ropa para todos, hombres, mujeres o niños; ropa para todos los estilos, forma, urbana o de deporte por ejemplo; calzado, complementos, cosmética, artículos de belleza, productos de decoración y hogar, accesorios electrónicos, material de papelería o hasta para las mascotas.

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Pero si algo gusta a los consumidores de esta firma y que le hace tener un gran número de ventas es la variedad de sus tallas. La compañía ha sabido ofrecer lo que el cliente demandaba, ropa para todos independientemente de la talla. Las tiendas firmas o las marcas habituales solo ofrecen ropa normativa y esto convierte a la empresa asiática en un punto de referencia para quienes no encuentran ropa a la moda.

Precios muy bajos

Este es el gran baluarte de la compañía, ofrecer unos precios muy competitivos en comparación con otras marcas. Lo que en cualquier tienda física puedes encontrar por 8-10 euros, en Shein lo encuentras por 4 euros y esto en la sociedad de consumo actual tiene un gran peso.

Además la marca ofrece continuamente descuentos, ofertas y cupones que hace que el precio final sea mucho más bajo. Bien es cierto que esto repercute como no en la calidad de las prendas, pero en la actualidad se prefiere comprar ropa a temporadas y no prendas que nos duren toda la vida. A favor cuenta con que te permite cambiar el armario cada temporada a un precio muy reducido.

Una aplicación intuitiva

Su aplicación móvil es intuitiva, sencilla, básica y muy potente. De una forma muy visual te ofrece el catálogo, las reseñas y los descuentos. Cuenta con numerosos filtros que te permiten sondear mucho más la búsqueda, desde talla, color, hasta pasando por estilos, formas o temáticas.

Las ofertas además se muestran con un solo vistazo, como es el caso de las ventas flash, esos productos que están más rebajados de lo normal por un número limitado de horas. Muestra los top más vendidos, lo que mejor se ajusta para ti, las novedades, o las ofertas de envío. Además te permite ir agregando cómodamente al carrito de compra y a la hora de finalizar la compra marcar únicamente los productos que deseas en este momento.

Técnicas de marketing a la última

Aquí reside el gran éxito empresarial de Shein. La marca ha sabido situarse donde debe para llegar al consumidor, para ello utiliza mecanismos como ofertas, descuentos a través de códigos, colaboraciones con personajes muy populares que enseñan sus artículos o presencia en redes sociales, sobre todo en TikTok.

Es esta aplicación la que ha conseguido dar mucha visibilidad a la compañía y es que los influencers hacen el trabajo por ellos. A través de esta plataforma muestran sus productos, ofrecen cupones de descuento y consiguen llegar a un gran número de futuros compradores.

Las reseñas son muy necesarias

Shein es conocedora de la importancia que tienen las reseñas para conseguir que un producto se venda. Estas pueden hacerse con un sistema de puntuación con estrellas, como con comentarios y hasta con fotografía, algo muy útil para futuros compradores que necesitan ver como es en realidad el producto o como queda.

Para potenciar esta práctica la empresa potencia que los clientes evalúen sus productos con un sistema de fidelización con recompensas. Estas recompensas se convierten en puntos que luego son canjeados por descuentos.

Son muchos los factores como hemos ido analizando que han hecho que la compañía asiática se coloque entre los grandes referentes del comercio online. Saber adaptarse a los tiempos y ofrecer lo que el público demanda es su sello, y el éxito sin duda les ha llegado.

Lo que decidas hoy puede reportarte un beneficio mañana. Ese es el concepto fundamental que engloba la ‘Teoría del Empujón’ de Thaler, aunque con el paso del tiempo y dado el ingenio desarrollado en las redes sociales, la idea ha ido evolucionando y adaptándose a nuevos contextos. De hecho, puede emplearse por las empresas como estrategia de marketing para impulsar la venta cruzada o incluso por un particular para conseguir que otra persona realice una acción específica.

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Esta última idea ha sido puesta en práctica a través de TikTok por una usuaria, Millie Judd, que debutó con un experimento social con el que pretendía demostrar que cada mañana su novio escogería aquella prenda que estuviese a uno de los lados donde ella dejó previamente un hueco en el armario. Durante ocho días seguidos, abrió un espacio entre dos camisas que colgaban en el armario y éste siempre escogía una de esas opciones frente a las otras 30 posibles.

TikTok se ha convertido en un canal de referencia para la exposición de vídeos y experimentos virales, pero en este caso, tras la invención de esta usuaria británica existe una teoría económica muy inteligente. De hecho, es conocida como ‘Teoría del Empujoncito’ y fue recogida por el experto en finanzas, Richard Thaler como concepto ‘nudging’. Es tal su eficacia, que le hizo incluso alzarse con el Premio Nobel de Economía en 2017.

Durante los primeros días del experimento, la pareja de Millie, Angus, optó por las camisas ubicadas a ambos lados del espacio habilitado. Eran camisetas y pantalones cortos, todos del mismo estilo, pero siempre optaba por las que se encontraban ubicadas en dicho emplazamiento. Dentro del hueco, prefería escoger las del lado derecho.

Al sexto día del experimento, Millie incorporó dos huecos en el armario, pero seguía optando por el espacio de la derecha del armario. Algunos usuarios le sugirieron incluso que colocase una luz en el lado izquierdo y que dejase en penumbra el lado derecho, analizando así la reacción del usuario.

Al octavo día, Millie optó por grabar a su pareja actuar libremente, y nuevamente elegía la prenda ubicada en el lado derecho del armario. Aunque muchos usuarios de la red social consideraban que todo estaba pactado y que se trataba de una broma, Millie demostró con pruebas lo expuesto en el primer vídeo, que su novio actuaba como un ‘tonto’ guiado por lo que los expertos denominan como ‘Teoría del Empujón’.

Durante todo el tiempo que duró el experimento, Millie pudo actuar libremente ya que Agnus no se encuentra en TikTok. Cuando el vídeo llegó a él, a través de un tercero, su pareja le explicó que se trataba de un vídeo divertido de él tatareando, por lo que pudo ocultar su experimento.

Las claves de la Teoría del Empujoncito

En la sociedad actual vivimos rodeados de actores que inciden sobre nosotros y que ponen en práctica la Teoría del Empujoncito mediante pequeñas acciones para influirnos en nuestras decisiones. El caso más claro son los influencers, que a través de las redes sociales lanzan sugerencias para que la audiencia las acate sin que se entienda como una campaña publicitaria o una coerción.

El libro publicado en 2008 por el economista Richard Thaler, ‘Nudge’, explica perfectamente este caso, pues recoge cómo se pueden mejorar las decisiones sobre salud, riqueza y felicidad de los usuariosmediante sencillos métodos prácticos. Muchas veces se puede optar por una decisión equivocada por falta de tiempo para reflexionar o por desinformación, por eso las personas se dejan influenciar por los estímulos visuales.

En una encuesta reciente publicada por Hubspot a más de 1.000 representantes de ventas, gerentes y líderes globales se recoge que el 64% del personal de ventas que realiza operaciones cruzadas establece un seguimiento por correo electrónico, calificando éste como el método más eficaz. Además, el 60% de los clientes dice no cuatro veces antes de finalmente adquirir un producto.

También se recoge que el 48% de los vendedores no hacen intentos de seguimiento y que el 80% de las ventas requieren, al menos, de cinco llamadas de seguimiento frente al 44% de los vendedores que se dan por vencidos después de efectuarla. Siguiendo con la Teoría del Empujoncito, la encuesta denota que las redes sociales cumplen con su efecto llamada, pues el 56% de los profesionales las utilizan para encontrar nuevos productos.

De ellos, el 67% asegura que Facebook es una de las plataformas más efectivas, mientras que el 63% apuesta por LinkedIn y el 62% por Instagram. Con un menor índice de impacto encontramos Youtube, pues el 51% de los profesionales de ventas la ven como una plataforma efectiva, así como a TikTok, que representa el 48% del impacto.

Ejemplo prácticos

El concepto del ‘nudging’ se puede apreciar en el sector del comercio, pues de forma estratégica se colocan productos en oferta o los que se les quiere dar salida junto a la línea de caja, un punto estratégico y de paso obligatorio para todos los usuarios. De este modo, y de forma inevitable, se mirará sí o sí y se creará una necesidad que previamente no existía.

Esto también sucede con las máquinas de vending, que ofertan productos generalmente ultraprocesados. Según la nudge theory podría cambiarse la práctica si se añadiesen a estas máquinas productos naturales y saludables y se pusiesen a la vista del consumidor. De este modo, se impulsaría un consumo más sano y eficiente. Con esta teoría se puede invitar a realizar un cambio amable, acorde a las necesidades del negocio.

Las falsificaciones están a la orden del día y cada vez resulta más fácil acceder a ellas. Con el auge de las redes sociales y los canales de mensajería directos, tales como Telegram o TikTok, la red de falsificaciones ha crecido considerablemente en los últimos tiempos y la hacen muy accesible al público.

En este sentido, los estudios realizados por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), confirman que el comercio en línea fomenta la distribución y venta de productos falsificados.

La realidad es que el comercio electrónico ha crecido a un ritmo vertiginoso, sobre todo a partir de la pandemia, y entre sus consecuencias se encuentra también el fraude, y es que el 56% de las incautaciones aduaneras realizadas en las fronteras de la Unión Europea provienen del e-commerce. En 2019, la Comisión Europea aseguró que el 18,4% de las falsificaciones de la Unión Europea procedían de España, cifras que se prevé que para este 2023 alcancen el 21,2%.

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Marta Ortega al mando de Inditex podría ser una versión gallega de Succession, el tiempo nos dirá si ha sido una buena idea

El auge de las copias, las imitaciones y las falsificaciones

En la actualidad, las falsificaciones es uno de los principales delitos de la vulneración de los Derechos de Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia de los titulares de las marcas. En un recorrido por internet buscando determinados productos, el consumidor encuentra productos originales pero también verá falsificaciones.

Dentro del comercio electrónico el comprador puede encontrarse con copias, imitaciones y falsificaciones, y son estas últimas las que representan el auténtico delito. Mientras que las primeras se encuentran en situación legal, las copias son inspiraciones en otros productos y las imitaciones son reproducciones para vender algo similar, las falsificaciones representan una actividad ilícita que está perseguida.

La creación de productos haciéndose pasar por originales supone una violación al Derecho de Propiedad Industrial. El sector textil y del calzado son los más afectados. Así estas falsificaciones, que representan el 2,5% de todo el comercio a nivel mundial, suponen una pérdida de 433.000 millones de euros.

Los canales de falsificaciones

Las redes sociales representan un problema en alza con las falsificaciones. Encontrar canales o cuentas donde te aconsejan realizar esta práctica ilegal, te cuentan sus beneficios o hasta como y donde hacerlo, están al alcance de todos. Estas cuentas sociales tienen una alta demanda dentro del público joven, quienes además representan el sector de la población que más consumo hace de las falsificaciones.

En la actualidad, el 59% de la población mundial tiene acceso a internet, un hecho que ha supuesto un aumento de las compras online y con ello el peligro de caer en este tipo de delitos. Además las redes sociales se han centrado en mejorar la experiencia de los usuarios olvidando la importancia de abordar la problemática de las falsificaciones que tienen lugar en sus espacios.

Encontrar este tipo de productos se ha convertido en un hecho del que sentirse orgulloso y una forma de hacer frente a las dificultades económicas sin renunciar a lucir determinadas marcas. Las redes sociales son la vía perfecta para ello, y es que aunque Telegram era el canal por excelencia de las falsificaciones, el auge de TikTok no se ha hecho esperar.

Aunque desde la empresa se ha hecho saber que las “pautas comunitarias son claras en cuanto a que no permitimos contenido que facilite la venta de productos falsificados. Nos tomamos muy en serio la protección de la propiedad intelectual, y los creadores que vendan productos falsificados en nuestra plataforma pueden ser eliminados”, la red social china se ha convertido en una vía para las falsificaciones.

Hashtags como #dupes o #reps suman más de 2.000 millones visualizaciones. Entre el contenido que podemos encontrar en esta aplicación, se difunden reseñas de estos productos y de dónde encontrarlos. Sin embargo los perfiles de esta red social no abogan por el negocio como tal, sino por aumentar sus visitas, por lo que usan las falsificaciones como medio para lograr tal fin.

¿Qué lleva a comprar productos falsificados?

La compra de falsificaciones es un hecho que está muy presente en nuestra sociedad, tal es así, que entre las 22.021 personas comprendidas entre los 15 años y los 24 años, encuestadas por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en 2022, el 37% de ellos declaró haber comprado al menos un producto falso en los últimos doce meses. Estos datos reflejan un aumento de esta práctica si atendemos a que en el año 2019 la cifra estaba en un 14% de la población.

Entre los motivos que llevan a este sector de la población a caer en estas compras ilegales se encuentra el aumento del coste de vida, la inflación, las dificultades financieras que deben hacer frente, el aumento de los precios en las marcas de lujo y sobre todo, la cultura del ahorro. Así, el 20% de los jóvenes encuestados por GWI en 2023, afirman que la inflación ha tenido un impacto dramático en sus finanzas.

Tiempo atrás cuando nos planteábamos la opción de hacernos un trasplante de pelo nos veíamos obligados a viajar al otro lado del mapa, con el consecuente desembolso de dinero acarreado por un largo viaje, estancias y otros menesteres. Sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente y ahora tenemos otras opciones mucho más viables sobre la mesa.

Cuando el mundo se vio afectado por una pandemia, nuestras costumbres cambiaron tajantemente, tuvimos que acomodarnos a una nueva forma de entender la vida. Esto ha sido lo que ha sucedido con las clínicas capilares, y es que con la llegada del Covid-19 nos volvimos mucho más temerosos a la hora de viajar, y sobre todo más precavidos para salir de la Unión Europea.

A raíz de esta nueva situación social, Madrid ha aprovechado el tirón y la capital ha abierto numerosas clínicas destinadas a la salud capilar. En este artículo conoceremos que ha llevado a Madrid a convertirse en la cuna de la medicina capilar y cuál es el volumen de negocio que manejan en la actualidad.

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Turquía eligió tanques en vez de mantequilla, ahora su inflación está disparada

La salud capilar

España es el país con mayor número de ciudadanos de Europa con problemas de calvicie, solo por detrás de República Checa. De este modo, sobre el 50% de la población española padece algún problema de alopecia, que contrasta llamativamente con el 19% que se registra en China.

La salud capilar es un asunto que cada vez preocupa más al grueso de la población, y es que un 20% de éstos ven en su alopecia un problema mayor o incluso traumático. Destaca en este sentido, la población masculina comprendida entre los 25 y los 45 años. En cifras generales, el 80% de los hombres y el 25% de las mujeres sufren pérdida genética del cabello.

Así los datos recogidos pertenecientes al 2021 muestran que cerca de 3,4 millones de personas en todo el mundo se hicieron trasplantes de cabello, frente a los 2,6 millones que lo hicieron en 2019, cifras que revelan la importancia que está cogiendo el sector.

Turquía pierde en profesionalidad

Turquía manejaba antes de la llegada del coronavirus el mercado capilar, y es que antes de la pandemia sobre 400.000 extranjeros en general, y 15.000 españoles en particular, viajaban hasta el país de Oriente Medio para solucionar sus problemas capilares.

Turquía supo abrirse camino en un mercado que antes solo estaba reservado para aquellos más pudientes, abaratando precios y haciéndolo mucho más accesible. Sin embargo, cuando el negocio prosperaba también lo hicieron las malas artes, y es que la calidad y la profesionalidad se vieron altamente perjudicados con la aparición de más de 1.000 centros ilegales.

Madrid, siempre a la vanguardia

La capital de España tiene un peso importante dentro del continente europeo, no obstante la ciudad siempre está avanzando en turismo, gastronomía, arte y cultura. Madrid es un referente para millones de visitantes de todo el mundo que buscan satisfacer sus necesidades, entre ellas también las referidas a la salud.

En el trasplante de pelo, Madrid también se ha abierto hueco y ahora le hace la competencia a Turquía, el que era hasta ahora el país por antonomasia del cabello. La ciudad ha abierto mercado y es que la mejora de técnicas y la optimización de sus precios han hecho que cada vez se convierta en un destino más demandado para quienes buscan mejorar su salud capilar.

Madrid crece en medicina capilar

Todos estos factores han llevado a que la demanda se haya multiplicado en un 300% en nuestro país en solo un año. Los profesionales del sector afirman encontrarse en una situación de mucho trabajo, con listas de esperas que en ocasiones superan los tres meses y con la necesidad de contratar a nuevos especialistas y enfermeros para poder satisfacer tanta demanda.

La alopecia ya no te obligará a viajar a miles de kilómetros, ahora Madrid es el referente europeo, y es que aunque sus precios son algo más caros, la eliminación del viaje y la consiguiente reducción de costes le hacen ser una alternativa muy económica. En este sentido, el coste de un injerto de pelo dependerá de la clínica que escojas para tal fin o del tipo de implante que necesites, no obstante el solo ahorrar el viaje y la estancia, ya compensan hacerlo en la capital española.

Según la intervención necesaria de cada paciente, los precios pueden variar pasando de los 1.500 euros aproximadamente que puede acarrear cubrir cejas o algunas zonas de la barba, los 2.000 euros por rellenar entradas hasta los cerca de los 3.000 euros para regenerar el cabello.

Sin embargo, si un hecho la ha colocado por delante de Turquía es la seguridad de sus clínicas. Cuenta con profesionales especializados en la materia y unos espacios altamente cuidados y preparados. Así, a diferencia de Turquía donde no suelen operar médicos, en España sí que son profesionales de la medicina quienes realizan estas intervenciones.