Ha entrevistado el Financial Times a Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de Inditex. Marta Ortega es una de las personas más importantes del mundo de la moda, al asumir ser la cabeza de Inditex, uno de los gigantes textiles y detrás de marcas como Massimo Dutti, Pull&Bear y sobre todo ZARA.

A pesar de la competencia que tiene por parte de nuevos jugadores como SHEIN, INDITEX es una máquina brutalmente engrasada de generar dinero.** A la cabeza de la misma se encuentra Marta. ¿Ha sido una buena idea ponerla al mando?**

Inditex es una empresa familiar y sabíamos que Marta Ortega iba a asumir la presidencia desde hace años

Marta Ortega asumió la presidencia de Inditex en 2022, un movimiento que fue polémico. Se criticó fuertemente la meritocracia de este movimiento, especialmente por parte de políticos, Pero también por parte de inversores que preferirían un perfil que pareciera menos nepotista. Pero lo cierto es que Marta Ortega se estaba preparando para empezar en la empresa desde la adolescencia cuando veía a su padre, madre y tíos involucrados en la empresa. Podemos estar en desacuerdo o en acuerdo, pero esta decisión ya estaba tomada desde hace décadas.

Catorce años antes de que Marta Ortega asumiera la presidencia de Inditex contamos como estaba trabajando en una tienda de Zara en Londres, conociendo la empresa desde abajo. Las otras empleadas de la tienda detectaron quien era su compañera porque Marta llevaba un reloj rolex de oro al trabajo. Antes había estudiado en la Regents University de Londres y anteriormente el bachillerato en un colegio suizo. Después hizo una rotación por otras áreas de la empresa como la oficina de Shanghai.

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Tanto por gestión como por propiedad Inditex se parece más a una empresa familiar que a otra cosa. Marta es la presidenta no ejecutiva, ocupando el puesto que ocupaba su padre Amancio Ortega. Su padre sigue en el consejo de Administración y su madre Flora Pérez también está en el mismo. Su tío Óscar Pérez Marcote es el director gerente de Zara, su otro tío Jorge Pérez Marcote ocupa el mismo puesto para Massimo Dutti. Su marido Carlos Torretta es el jefe de comunicaciones de Zara.

Además la mayor parte del capital de la empresa está en manos de la familia Ortega. Amancio Ortega controla el 50,01% de Zara a través de Pontegadea Inversiones SL y el 9,28% a través de Partler Participaciones. Su media hermana Sandra Ortega Mera (hija de la primera mujer de Amancio ortega, la fallecida Rosalía Mera) controla el 5,053% de las acciones de Inditex.

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En la serie Succession, una familia compuesta por el padre, su tercera mujer y los hijos de la primera segunda mujer se pelean por el poder y el control de un conglomerado de medios de comunicación, estudios de cine y empresas turísticas (parques de atracciones y cruceros). En Inditex la versión que encontramos en la prensa parece una versión gallega redactada por Mr Wonderful, ya que las diferencias entre los miembros de la familia, si las hubiera, no salen a la luz.

¿Ha sido una buena idea poner a Marta Ortega al mando de Inditex?

Marta Ortega tiene dos diferencias en la gestión con su padre. Si su padre rehuía de los medios de comunicación, Marta parece estar cómoda con los mismos (véase la entrevista dada al Financial Times, un medio que ponía nervioso hasta a Emilio Botín). También ha aparecido en la prensa rosa y en otros medios como Forbes o el Wall Street Journal. Al mando de Inditex ha lanzado colaboraciones con diseñadores conocidos, algo que no se esperaba.

El nombramiento de Marta Ortega tuvo un efecto en la cotización de las acciones de Inditex, hubo quién se quiso deshacer de sus acciones al ver que la hija del fundador tomaba el mando. De hecho las acciones cayeron un 6% y acabó siendo el peor valor del Ibex35 ese día. Perdiendo 5.600 millones de euros en capitalización.

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No se le puede culpar a los inversores que decidieron vender, según algunos estudios es una mala idea que los hijos de los fundadores tomen el mando de las empresas. El rendimiento acaba siendo peor. No ha sido el caso de Inditex bajo Marta Ortega. La empresa ha presentado un resultado contable en el que gana más que nunca y la cotización se ha incrementado un 50% desde que cambió la presidencia. Amancio Ortega puede que vuelva a aparecer en la lista de los diez hombres más ricos del mundo (y sigue siendo el español más rico).

El tiempo dirá si estamos viendo la herencia paterna dando sus últimos frutos o si la nueva presidencia ha tenido que ver con los mismos y los mantendrá en curso. Juzgar una decisión como esta con tan poco tiempo es algo bastante complejo. Esperemos que por el bien de Galicia y España Inditex siga dando beneficios muchos más años.

Pregunta a los lectores ¿les parece una decisión adecuada poner a Marta Ortega al timón de Inditex?

¿Quién nos iba a decir que Zara, la reina del fast fashion, de la tendencia efímera, del consumismo líquido, iba a convertirse en abanderada de la segunda mano? Sí, como lo oyen. Inditex, en este caso a través de su marca insignia, Zara, va a entrar en el mercado de la ropa de segunda mano.

A partir del 3 de noviembre, los ciudadanos de Reino Unido serán los primeros en probar lo que se ha denominado Zara Pre Owned, una plataforma en la que se podrá vender y comprar ropa de la firma de segunda mano. En este país se hará como la 'prueba piloto' para luego extenderlo a otros países.

De este modo, Zara planta cara a los gigantes Vinted y Wallapop en el mercado de ropa de segunda mano, el cual no para de crecer debido a la situación económica y la mayor concienciación de la gente con la responsabilidad con el medio ambiente, ya que el textil es el segundo sector más contaminante del mundo.

El planteamiento de Zara supone una seria amenaza para estas plataformas hasta ahora líderes y un cambio de las reglas de juego. ¿Qué ha pasado para que la marca insignia de Inditex de este paso?

Un nuevo Zara sin Amancio Ortega: Marta manda

Esta estrategia de Zara tiene dos fines muy claros: acaparar más cuota de mercado y renovar su imagen en línea con el plan que tiene Marta Ortega. La nueva presidenta del grupo está dando un giro a la marca, de forma que en unos años se pueda considerar del segmento premium más que del low cost donde se mueve ahora.

De ahí el alza de precios que se ha sucedido en los últimos meses y las colaboraciones con diseñadores como Narciso Rodríguez o modelos como Kaia Geber, la hija de Cindy Crowdford.

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Ahora se mete pues en el mercado de segunda mano aportando la credibilidad de una firma líder en todo el mundo y ampliamente reconocida. Porque Zara se va a encargar de revisar los productos que se suben a su plataforma, comprobar si están en buen estado y cumplen con los estándares de calidad de la firma.

Y de que los perfiles son reales y se cumple con las ventas. Porque eso es algo que ahora mismo empieza a fallar en sus rivales. Cada vez son más los usuarios de Vinted que denuncian timos que se están produciendo en la plataforma, donde los compradores y vendedores se relacionan de forma directa sin intermediarios.

Por lo tanto, Zara viene a aportar un plus de seguridad a este mercado y da la oportunidad a los consumidores de conseguir sus prendas a un precio menor. Lo cual en este contexto es básico para todos.

Así, puede ser una buena jugada si la plataforma se muestra efectiva y evita los problemas que están teniendo sus rivales. Un plan que tiene el sello de la nueva presidenta, la cual quiere ir dejando su huella en la marca que puso en liza su padre.

La guerra ha empezado en la Gran Vía. Pero que no cunda el pánico, hablamos de manera figurada, aunque se trata de una 'guerra' en sí y se libra en el terreno del textil, donde ha dominado hasta ahora claramente el grupo Inditex con mucha ventaja sobre sus (pocos) competidores.

Inditex ha llenado de marcas el mercado en estos últimos años para copar todo el espectro posible, pero poco a poco sus competidores le van poniendo las cosas difíciles. Primero fue Primark, abriendo en esta misma arteria comercial (quizá la más importante de España) su flagship, un mastodonte que se llena prácticamente a diario.

Pero ahora la cosa se pone todavía más interesante con el desembarco en el mismo lugar de otro de sus principales rivales. Hablamos de Uniqlo, la cadena textil japonesa que ha abierto su segunda tienda en la capital justo en frente del Zara de Gran Vía, mirando de tu a tu a su rival y desafiándole en esta batalla por el favor del consumidor y, precisamente, en el entorno más desconcertante de los últimos años.

Porque la inflación y el cambio radical que está dando Zara han hecho que la llegada de Uniqlo a Gran Vía no sea una cuestión baladí y plantea un nuevo escenario en el que Inditex debería estar, al menos, intranquilo.

Más calidad...al mismo precio que Zara

Uniqlo ha destacado en el sector textil por sus prendas atemporales que conforman el fondo de armario perfecto con una gran calidad a precios asequibles aunque algo más elevados que la media del mercado del 'fast fashion'.

Es decir, el precio medio por prenda es de 50 euros más o menos, pero la calidad y, lo más importante, la durabilidad, es superior a sus competidores. Además, introduce un componente tecnológico en sus prendas que hacen que sus plumíferos abriguen mucho y apenas ocupen espacio, por ejemplo.

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¿Qué pasa con Zara? Pues que, como todos sabemos, basa su éxito en prendas de tendencia que generan un tremendo efecto de deseo pero cuya vida útil (hasta que llega la siguiente tendencia) es muy corta. Y aunque ese modelo le ha funcionado siempre, ahora ya no es igual.

Porque sus precios ya no son los que eran y están más próximos a los de Uniqlo, pero sin su calidad y su innovación. Y en un entorno en el que hay que recortar el gasto, los consumidores pueden empezar a elegir básicos de calidad que les vayan a durar más tiempo frente a la tendencia volátil.

Además, se incluye el elemento de compra consciente que empieza a imperar en el consumo y que es más necesario que nunca en los tiempos que corren. Por lo tanto, a Zara se le pueden complicar las cosas, pues el mundo va cambiando y su modelo de negocio ya no triunfa como antes, pues sus precios escalan pero su calidad, no.

Así que, entre un jersey de Uniqlo de 60 euros y uno de Zara...puede que el cliente prefiera el de Uniqlo si quiere tenerlo en el armario en buen estado más de seis meses.

Zara es la tienda insignia en España, un emblema de la moda patria que hemos exportado al resto del mundo que nos hace sacar pecho al saber que prácticamente la mitad del planeta la conoce y compra en ella. Pero el problema es que ha empezado a cansar.

Sí, efectivamente, Zara ya no es lo que era. Sobre el papel sigue siendo un gigante textil que al año más de 3.200 millones (el pasado 2021), pero la burbuja se está deshinchando, vienen tiempos de cambio y no solo en lo puramente económico.

El año pasado, Inditex obtuvo unos beneficios un 11% por debajo de 2019 (evidentemente ganó más que en 2020 por el efecto pandemia) y las ventas fueron un 2% inferiores. Es decir, no ha logrado volver al estado de gracia que tenía hace tres años.

Si nos fijamos en lo que va de año, en el primer trimestre de 2022 Inditex ganó un 80% más que en el mismo periodo de 2021, pero los expertos avisan de que es una cifra engañosa, puesto que el pasado año el COVID coleaba en muchos mercados y, por otro lado, eso le deja muy poco margen de crecimiento para el resto del año. Es decir, que Zara podría haber tocado techo.

Y todo ello cuando hace apenas unos meses que Marta Ortega cogió el timón de la compañía tras la época dorada que se vivió con Pablo Isla. La heredera de Amancio ha tomado la empresa con una estructura ya muy formada y todo sobre ruedas, pero está imponiendo un toque en la parte de diseño puro y duro que está alejando a su comprador habitual y, también, a las nuevas generaciones.

Zara se ha vuelto aburrido

Zara ya no parece lo que era Zara hace unos años. De un tiempo a esta parte, y sobre todo tras el ascenso de Marta Ortega a la presidencia, la cadena se ha vuelto mucho más anodina en lo que respecta a sus propuestas de moda.

Con un aire mucho más aspiracional, colecciones cápsula con renombrados diseñadores (la última con Narciso Rodríguez) a unos precios superiores a lo habitual. Esa es la idea de la hija de Amancio Ortega: sacar a Zara del fast fashion donde reinaba y llevarlo al segmento premium.

Inditex necesita recapitalizar su marca estrella y pretende dejar a las nuevas generaciones con Pull&Bear y Bershka, el problema es que echa a otro tipo de clientes de sus tiendas y también a los futuros compradores.

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Hacer entender a la sociedad que unos vaqueros de Zara cuestan 50 o 60 euros no es fácil, porque Zara ha destacado siempre por lo contrario, con lo que las personas que se quieren gastar ese dinero en un pantalón se van a una de las marcas premium, ya que sí las asocian a esos precios. Pagar eso en Zara lo consideran tirar el dinero.

No, la marca Zara hoy por hoy no es premium, es moda rápida, low cost, y la gente no entra en sus tiendas buscando un diseño de tal firma o una calidad, entra buscando una tendencia que sabe que le va a durar x meses. Por lo tanto, no va a ser fácil para la nueva presidenta hacer este cambio de timón.

Y mientras tanto, la competencia le va ganando la partida en un ámbito clave para el presente y el futuro: las redes sociales. Marcas minoritarias como Noon Spain, Brownie, Basyco Jérez, El Ropero de Carmela o Puro Trendy conquistan el mercado Z con un contenido muy fresco, ágil y cercano en redes sociales, colaboraciones con microinfluencers que les dan una visibilidad muy grande precios asequibles y mayor calidad. Además, con la ventaja de tener unidades mucho más limitadas de las prendas, haciendo que las prendas no sean masivas y tengan un toque más exclusivo.

Zara no colabora con influencers y no tiene una actividad muy grande en redes, vuelve a repetirse el concepto catálogo o aspiracional que no permite la interactuación con el cliente.

Por lo tanto, vemos cómo la firma se aleja cada vez más del mercado 'real' y busca posicionarse en la mente del consumidor como una aspiración, pero lo va a tener difícil para quitarse la etiqueta low cost de encima. Sobre todo en un momento de máxima inflación.

Veremos cómo son las cuentas del cierre de año, pero desde luego que el inversor, y el consumidor, extrañan a Pablo Isla. Y mucho.

El mundo de la moda interesadamente ha hecho una tendencia de la "Fast Fashion", esa moda rápida en la cual las prendas rotan rápidamente en las estanterías, se sacan nuevas líneas y diseños incluso dentro de la misma temporada, se hace caja contínuamente, y... se desechan toneladas y toneladas de ropa que marcamos mentalmente como "pasada de moda", y a la cual sin embargo le queda mucha vida útil y de disfrute para el consumidor.

Así, las cifras de poca eficiencia en la utilización de los recursos consumidos por el sector está alcanzando niveles alarmantes. Tanto es así que las propias compañías del sector de la moda son las que se están poniendo manos a la obra, con el propósito de tratar de hacer entrar a toda la industria en la senda de la sostenibilidad socioeconómica. Pero son los consumidores la pieza clave sin los cuales esta prometedora iniciativa no prosperará. La clave del éxito está en usted mismo y en su concienciación.

La Fast Fashion ha apelado a nuestros instintos más innovadores, pero sus efectos se potencian peligrosamente

La pasión por ser innovadores, por estar "a la última", por lo nuevo, por proyectar una imagen moderna... no es una cualidad humana que explote únicamente el sector de la moda. En absoluto. Tres cuartos de lo mismo pasa por ejemplo con la tecnología sin ir más lejos, pero si bien hay algunos máximos exponentes donde destaca más cómo se apela a esta pasión personal, lo cierto es que es algo que subyace en mayor o menor medida en el marketing y en la publicidad de cualquier sector económico que se precie.

Pero dentro de ese concepto propio y de futuro que es la socioeconomía, y del que siempre les hablo tanto, nuestras acciones individuales experimentan un fuerte efecto potenciador cuando se multiplican al agregarse a las mismas acciones tomadas por parte de otros millones de individuos. Es otro efecto del capitalismo más popular, en el que todos somos agentes económicos, con capacidad económica, y también con capacidad de influencia sobre el sistema... con lo que usted compra es como si estuviese introduciendo su voto en la urna económica.

Es de esta manera como usted está votando cada día con sus compras sobre cómo quiere que sea su futuro socioeconómico y las prácticas empresariales que quiere usted que se vayan imponiendo en el mercado, según ya les analizamos en "El poder del dinero en la economía de mercado". También les analizamos en su día los efectos últimos de ello en "La indómita naturaleza del capitalismo popular".

La economía circular es mucho más que simplemente reciclar: maximiza la eficiencia socioeconómica y el uso de los recursos

Los lectores más habituales de estas líneas son perfectos conocedores de nuestra honda preocupación por el medioambiente, la sostenibilidad, y otras variables socioeconómicas de primer orden. Pero ello no es óbice para que sigamos teniendo también como variables principales el crecimiento económico y la eficiencia en la utilización de los recursos por parte de los procesos productivos. Este último punto de la eficiencia en los recursos no es precisamente un tema menor ni mucho menos, especialmente dada la creciente escasez que empezamos a sufrir de ciertos recursos, como los hídricos, de los que el textil es otro gran consumidor. Ello por no hablar de otros impactos más directos sobre el medio, como por ejemplo los 1.200 millones de toneladas métricas de emisiones del sector en gases de efecto invernadero, una parte de las cuales resulta realmente innecesaria al deberse a la afición de renovar el armario completo cada dos por tres, tirando todo lo anterior.

Es precisamente de la conjunción de ambos tipos de variables en los plazos más largos de donde emerge la economía circular, y lo hace como solución de futuro al cada vez más evidente impacto y deterioro que la actividad humana tiene sobre el conjunto del planeta. Así, ese concepto tan simplista que tienen algunos sectores acerca de la economía circular, resulta que va mucho (mucho) más allá del simple reciclaje o de la reutilización de los residuos. El nuevo concepto más trasgresor que ha traído la economía circular es precisamente que, la sostenibilidad medioambiental deja de ser un mero coste que penaliza la producción, y pasa a ser una manera de conseguir un mayor beneficio económico en muchos sectores si se tienen en cuenta sus principios más fundamentales.

Pero los paralelismos de la industria textil con otras industrias no se limitan estrictamente a los principios más fundacionales de esa economía circular. Hay más similitudes, como por ejemplo el equivalente a aquel "La cultura del ¿Se puede arreglar". Efectivamente, no tiene sentido plantearse un arreglo de ropa vieja como manera masiva de extender su vida útil. Una cosa es llevar la moda al extremo, y otra pretender que todos la ignoremos. Las modas han existido desde la antiguedad, y negarlas sistemáticamente como fuente de bienestar y satisfacción personal sería también un error.

La ropa, además de pasarse de moda, también se desgasta y acaba dando mala imagen, por lo que su "arreglo" en su acepción más conceptual tiene un claro límite. Pero aquí entra en juego más el concepto de "reciclaje de moda" que "reciclaje de ropa". El reciclaje de ropa también es posible (e igualmente aporta sus beneficios), permitiendo utilizar textiles viejos para confeccionar nuevos textiles u otros materiales como una segunda vida.

Pero hoy el tema va de reciclaje de moda, y más concretamente de la moda rápida. Hoy hablamos de prendas de vestir que, aunque ya no suponen la última moda "rabiosa", hay otros consumidores menos "fashion" a los que bien les vale esa prenda, y con la cual ni dan mala imagen, ni acaban de parecer de otra década realmente. Simplemente no van a la última ultimísima, pero es que hay personas para las que eso es (algo) menos importante, o no lo es al menos la mayor parte de los días: otra cosa es cuando quieran salir un poco más arreglados.

La "Fast Fashion" es la obsolescencia programada del sector textil

Hay que reconocer que el sector de la moda es una víctima especialmente propicia para poner de moda (valga la redundancia) el reemplazo compulsivo del armario. Donde hay ya una base de comportamiento humano presente desde hace siglos, resulta fácil acelerar una obsolescencia programada en nuestras propias mentes, por la cual pasamos en seguida a ver con otros ojos prendas que hace tan sólo unos meses nos hacían sentir bien al llevarlas.

Esa obsolescencia psicológica toma pues forma con una mezcla de la ilusión por estrenar, de la afición por comprar, del querer dar buena imagen por ir a la última, y de tantas cosas más que nos influyen a todos (casi) inconscientemente cada vez que desenfundamos la visa en una tienda de moda.

Y no se crean que la obsolecencia programada del sector textil está por ello a salvo de ir todavía a más. Nada más lejos de la realidad. De hecho, la tecnología se está imbricando hasta tal punto en todas las facetas de nuestra vida, que se está dando a luz toda una generación de nuevos tejidos inteligentes que harán cosas por nosotros cosas increíbles ahora mismo. Entre esos tejidos podemos encontrar ya por ejemplo tejidos que es imposible que se manchen. Con esta nueva generación de tejidos tecnológicos, en la que inevitablemente debemos incluir también los avanzados y disruptores tejidos híbridos con "wearables", la obsolescencia tecnológica de los textiles será mucho más que algo meramente de modas psicológicas: será una realidad técnica.

La economía circular es posible también en el sector de la moda, rompiendo el (paradójicamente) círculo vicioso de la "Fast Fashion"

Pero por fortuna, no todo está obsoletamente perdido a la hora de maximizar la eficiencia de la actividad productiva textil. No han sido pocas las veces en la historia moderna que las grandes metrópolis del planeta han sido las primeras en alumbrar poderosas tendencias, que han acabado por imponerse hasta en el último rincón del planeta. Todo lo que usted viste es moda de alguna manera, aunque sea moda que lo fue hace años. Paradójicamente, las firmas de moda saben de esta enorme influencia cosmopolita desde hace décadas, y de hecho un trabajo muy curioso es el de "Coolhunter" de moda.

En este trabajo, que será la envidia de muchos, el profesional en cuestión se pasa la vida viajando por las urbes más influyentes del planeta, con el billete pagado y una bolsa de viaje de varias decenas de miles de Euros. Su trabajo consiste literalmente en ir de compras por los barrios más de moda de ciudades como Nueva York, París, Tokio o Shangai, y llevar de vuelta a su empresa todo aquello que vea por la calle y que le llame la antención por su potencial como tendencia futura. El objetivo de su empleador es ser de los primeros en detectar las nuevas tendencias, y extenderlas por el resto del planeta haciendo negocio con ello.

Pero al igual que esa "Fast Fashion" vio la luz por primera vez en estas urbes que crean tendencia, es ahora cuando estas mismas urbes tratan de hacer la moda rápida sostenible. La idea más originaria provino una vez más de la reputada Fundación Ellen MacArthur, todo un referente en economía circular (de hecho, el mayor y primer referente), que detectó la falla (in)sostenible del sector de la moda, sensibilizó a su entorno de ecosistemas circulares, y ahora ya está activamente divugando y transformando la industria textil para que tome la senda de la sostenilibidad socioeconómica. El gráfico siguiente es de esta misma fundación, y muestra la pavorosa progresión de una "Fast Fashion" que se ha hecho insostenible a sí misma a pasos agigantados: se ha incrementado sensiblemente el número de prendas compradas, a la vez que se ha disminuido el número de veces que se lleva cada una de ellas.

Fuente: Ellen MacArthur Foundation

Como informaba el World Economic Forum en su enlace anterior, las estimaciones son que un 73% de los tejidos utilizados para confeccionar prendas de vestir acaban en un vertedero o son quemadas el final de su vida, mientras que sólo un 1% acaba siendo utilizado para confeccionar a su vez nuevas prendas. Todo un desperdicio de recursos, además de un coste de oportunidad perdido con tejidos que no han perdido ni de lejos todo su valor de mercado, y que son desechados sin sentido.

Entre las iniciativas propuestas está el promocionar empresas que produzcan nuevas prendas a partir de materiales renovables y seguros para el medioambiente, incrementar la vida útil de cada prenda, el número de veces que la llevamos, o la reutilización de materiales de prendas viejas para producir a su vez nuevas. Algunos dirán que hace lustros que llevamos viendo ya contenedores de reciclaje de ropa en nuestras calles. Humana y otras compañías del sector de venta de ropa de segunda mano los gestionaban para su propio negocio, y era una actividad no exenta de cierta polémica, pero tampoco había que desprestigiar automáticamente por ello todos los aspectos de su actividad, pues al fin y al cabo, hacian reciclaje textil (aunque a su censurable manera).

"This time is different"... De Nueva York al resto del mundo

Pero lo diferente en esta ocasión es que son algunas de las propias grandes marcas textiles del mundo de la moda las que han decidido involucrarse en la iniciativa, y además lo hacen en la propia e influyente Nueva York. GAP, Banana Republic o la española Zara promocionan el intercambio de prendas entre sus propios clientes y entre los ciudadanos en general, además de facilitar también la reventa o los arreglos de costura. Y apuestan además por hacer la tendencia "mainstream", utilizando su capacidad de influencia en las redes para divulgar y publicitar las experiencias de los usuarios (en redes sociales el hashtag #WearNext es una tendencia al alza).

Además, que algunos líderes del sector apadrinen la tendencia no sólo maximiza la potencialidad de la iniciativa, al multiplicar su alcance entre el gran público, sino que además denota un importante cambio de percepción por parte del propio sector de la moda. Obviamente, estas empresas siguen teniendo su evidente ánimo de lucro, y no van a tirar piedras contra su propio tejado, pero el primer paso para hacer entrar a todo un sector en la senda de la economía circular es lograr que respondan a una sensibilidad social emergente, como es la del alto impacto socioeconómico de la moda rápida. Si las grandes empresas textiles saben explotar adecuadamente la incipiente tendencia, no sólo puede que no les reste negocio, sino que lo multiplique. Efectivamente, la reutilización de ropa y tejidos es un nicho de mercado por explotar a gran escala, y por ejemplo todavía hay muchos millones de personas en el mundo mayormente ajenos al mundo de la moda, que con ello se convertirían en nuevos clientes.

Aunque hay que tener cuidado con no caer tampoco en el integrismo más recalcitrante, no vayamos a acabar yendo todos permanentemente con el mismo patrón de pantalones de pata de elefante durante décadas. Pero es que hoy estamos tratando de marcar las abultadas diferencias entre lo que es llevar ropa con olor a naftalina, y saltar de ahí a renovar compulsivamente el armario cada temporada, fusilando cada fin de estación millones de estilosas prendas textiles que siguen en perfecto estado, y cuyo único pecado cometido es el de haber dejado de aparecer en esas vallas publicitarias que nos desatan nuestro lado de compradores más compulsivos.

Es esperanzador que el ciclo de la "Fast Fashion", perversamente reducido a longitudes de onda artificialmente cortas, con casos de renovación flagrante de armario incluso dentro de una misma temporada, puede estar entrando en una dinámica más sostenible al entrar en el espectro de lo visible (nunca mejor dicho). Y hay que aplaudir la prometedora iniciativa, especialmente cuando viene del propio sector.

Las empresas obviamente no son ONGs, pero cuando ustedes como ciudadanos se conciencian masivamente, responderán sin dudarlo a su sensibilidad, aunque sólo sea para seguir haciendo negocio. No tiene nada de malo hacerlo, de hecho es la base de nuestro progreso socioeconómico, pero debe ser todo lo sostenible que sea posible, social, medioambiental y económicamente. Como en toda ecuación, todas las variables deben ser despejadas. Y recuerden que, en una plutocracia donde el poder es del dinero, una compra es un voto: ejerzan el suyo con responsabilidad.

Imágenes | Unsplash aekir | Pixabay whoalice-moore | Pexels rodolfoclix | Pixabay cocoparisienne | Pixabay ohurtsov | Ellen MacArthur Foundation | Pixabay Wallula | Pexels element5-digital

La pesadilla del racionamiento sigue tomando Venezuela. Primero fue el papel higiénico, le siguieron los alimentos, muchos de ellos productos básicos, y ahora toca el turno de la ropa de Zara: máximo cinco prendas al mes, para evitar dejar estantes vacíos. ¿El culpable? Los "precios justos" a los que el Gobierno de Nicolás Maduro obliga a vender estos productos.

Inditex no ha tenido más remedio que racionalizar su oferta de prendas de ropa en Venezuela debido a los precios artificialmente bajos y subvencionados por el gobierno de Maduro, que se han traducido en colas enormes en los establecimientos que han generado una enorme escasez, de ahí el racionamiento.

Como consecuencia, los venezolanos sólo podrán adquirir un máximo de cinco prendas de Zara al mes por persona, de las cuáles sólo tres pueden ser prendas superiores. A largo plazo estaríamos hablando de 60 prendas al año, que no es mala cifra, pero la cuestión aquí no es esa, sino el hecho de no poder actuar en plena libertad para adquirir las prendas que a cada venezolano le apetezca.

Una situación de este tipo en pleno siglo XXI es vergonzosa, máxime en un país con unas reservas de petróleo tan importantes como es el caso de Venezuela. En mi opinión, el profundo intervencionismo al que se ve sometida la economía de este país demuestra, una vez más, la ineficacia de los gobiernos como gestores de lo público. Esperemos que los amigos de Podemos tomen nota.

Vía | La República

Imagen | @TrejoStudio

En El Blog Salmón | El desabastecimiento en Venezuela, el reportaje de Jorge Lanata

En el momento en el que está más en boga el concepto de ‘marca España’, nuestro país está escasamente representado entre las grandes enseñas del mundo. Zara y Banco Santander repiten en el ‘top 100’ elaborado por la consultora Interbrand, aunque la entidad presidida por Emilio Botín pierde pie en mitad de la crisis financiera.

Al margen de algunas dudas sobre si el modelo implantado por Amancio Ortega en Inditex es el idóneo o no, es evidente su buen posicionamiento como marca en el exterior a través de su emblemática Zara. En tan sólo un año, uno de los más duros de la crisis, la enseña ha incrementado su valor un 18 % hasta rozar los 9.500 millones de dólares (más de 7.300 millones de euros).

Este importante avance la coloca en el puesto 37 y como una de las líderes indiscutibles del sector textil mundial. En este extremo, uno se pregunta si, realmente, tendrá algo que ver que en la filosofía de marca de Inditex está la de sacudirse el peso del nombre ‘España’, tal y como recordábamos en un post hace varias semanas y que señalaba El País en un reportaje. En muchos países, los clientes no asocian Zara a nuestro país.

El otro representante español en este grupo es Banco Santander que, pese a mantenerse ahí, ha visto cómo la crisis financiera y la situación económica le ha pasado factura de forma significativa. En un año ha pasado de ocupar el puesto 68 a pasar al 76, reduciendo de los 5.088 millones de dólares a los 4.771 de 2012 (un 6 % menos).

Con respecto al resto, el reinado de Coca Cola es evidente y repite en el primer puesto de este ranking. Microsoft pierde algo de pie, mientras que Apple sube como la espuma pasando del octavo al segundo lugar en tan solo un año.

Más información | Best Global Brands 2012 y 2011
En El Blog Salmón | ¿Cómo afecta la crisis a la marca España?, Telefónica, Santander e Inditex, las tres empresas más grandes de España
Imagen | Leif (Bryne)

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Los números de Inditex o del imperio Zara son increíbles tal y como podemos ver en esta infografía que hemos preparado en Trendencias, el blog de moda de la casa. Basta con mirar los ingresos por dividendos de Amancio Ortega. Ingresa 1,85 millones de euros diarios por este concepto, dado que controla más del 50% de la empresa mediante varias SICAVs y las respectivas participaciones cruzadas.

Fuera de “esa minucia”, tenemos que sorprendernos también por las cifras de ventas online de la web del grupo, en torno a 600.000 euros diarios en todos los países que opera; resultados que hacen también que el grupo Inditex abra mañana todas las tiendas online de sus principales marcas.

No pasemos por alto tampoco las cantidades que paga Inditex en alquileres cada día. Más de 7 millones de euros que destina a los contratos de arrendamiento. Pero sobre este punto, hay mucha tela que cortar, porque bastantes de estos locales, son propiedad de sociedades patrimoniales del grupo o sociedades titulares de inmuebles establecidas en territorios con baja fiscalidad, por lo que el cambio de filosofía de compra vs alquiler en Inditex que comentábamos hace unos días, hay que analizarlo con más profundidad que el que muestran los informes de la CNMV inicialmente.

Generado por | Trendencias
Diseño | Dani Candil
En El Blog Salmón | Inditex impresiona con sus resultados, El caso Inditex, el ejemplo del taller que se convirtió en la mayor multinacional textil, Inditex ya es número uno

Inditex ha superado a H&M por valor bursátil, además hace un tiempo superó a GAP en ventas de textil, así que ya podemos declarar a los gallegos como el equipo número uno de la moda mundial en todos los sentidos, tanto en ventas como en valor bursátil.

El triunfo del equipo gallego sobre el sueco y el californiano en las olimpiadas de la moda no es casualidad. No hay más que ver el reportaje hecho por parte de nuestros compañeros de trendencias de la sede central de Arteixo. Una organización eficiente, tecnología para el negocio y un cuidado del detalle brutal. Una lectura muy interesante, especialmente el detalle en el que comentan que Amancio Ortega no se ha retirado sino que sigue apoyando al negocio desde la sombra. Se nota que todavía controla la parte del león de Inditex.

Además, planean abrir tiendas online en todo el mundo. Es decir, Inditex es el número uno y quiere dejar muy atrás a sus rivales, que al fin y al cabo los acaba de superar. En 2004 GAP vendía el doble que Inditex. Los de Arteixo no los superaron hasta 2010, bastante impresionante que en seis años superes a alguien que vende el doble que tú ¿quién no quiere eso para su empresa?

Una cosa que me gusta de Inditex es que es una prueba de cómo una empresa española sin tener que estar localizada en Madrid o Barcelona puede lanzarse al mercado internacional y ponerlo patas arriba, convirtiéndose en el referente mundial con una visión empresarial contraria a lo que había habido hasta el momento. Podría ser un ejemplo para muchas empresas de cómo se hacen las cosas.

Mientras tanto habrá que ver que sucede en Inditex, no me extrañaría que estén planeando algo más que vender online, aunque ello sea un colosal esfuerzo se trata de una empresa que parece ir siempre un par de pasos por delante.

Vía | Cinco Días, El Economista
En El Blog Salmón | Tiendas físicas como apoyo al negocio online y Dos formas de llegar a ser número uno del mundo

El otro día comentando con compañeros de trabajo estuvimos hablando sobre la versión online de la tienda de ZARA y sobre compras. Básicamente estaban por un lado aquellos que preferían probarse la ropa antes de comprarla y aquellos que preferían comprarla online. No obstante, aquellos que preferían comprarla online no tenían problemas con las tallas de ZARA.

En realidad, aquellos que querían comprarla online no dejaban de visitar las tiendas físicas en su proceso de compra, simplemente habían optado por tomar otro modelo a la hora de realizar su compra. Utilizaban la tienda tangible para probarlo y luego lo pedían a través de la tienda virtual.

Los motivos esgrimidos a favor de hacerlo de este modo (y no comprar en la tienda normal la ropa que se habían probado) eran que los productos de la tienda online estaban todas las tallas y modelos, cosa que no sucede en la tienda tradicional. Además no es necesario hacer cola para pagar ni cargar bolsas. Es decir, se cambian estos defectos por hacer la compra desde el sofá. Otro argumento que esgrimían era el buen empaquetado de los productos de la tienda al llegar a su destino.

Hasta el momento siempre había pensado que el apoyo que realiza la tienda física a la online era principalmente el de dar credibilidad a la tienda de internet, es decir, compras libros en la fnac online porque sabes que detrás existe una empresa que tiene una tienda gigantesca en la calle preciados. En cambio empiezan a convertirse las tiendas en una especie de soporte físico para los defectos de comprar online (básicamente comprobar ante un espejo como te queda).

Por cierto, habrá que ver si este comportamiento es general, como afecta al negocio de franquicia. A una empresa que sea propietaria de ambos canales le puede ser conveniente, pero a otra que distribuya el producto de otro este cambio en el comportamiento del consumidor le puede suponer perder ventas en un contexto bastante desfavorable.

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